Исторически сложилось так, что все освещение в моем коттедже осуществлялось светодиодными лампами мощностью 10-11 Вт, а в последнее время — 12-13 Вт в цоколях E27. Лампы накаливания на площади 200 м2 потребляли слишком много энергии и не соответствовали требованиям моего энергоэффективного дома с надлежащей изоляцией, твердотопливным деревянным котлом и бесперебойным источником питания с автомобильным аккумулятором и аккумуляторными батареями. С первого взгляда мне не понравились люминесцентные «энергосберегайки» — они часто перегорают, не являются светодиодными энергосберегающими, хрупкие, токсичные, если их случайно разбить, мерцают и имеют неприятный спектр.
Стоит ли покупать дорогие светодиодные лампы высшего качества или дешевые светодиодные лампы сомнительного качества? Я решил купить недорогие, менее чем за 120 рублей каждая. Это вполне реально, учитывая периодические скидки, предлагаемые сетевыми магазинами, такими как Leroy Merlin, и кажется хорошим выбором, учитывая заявленный срок службы и энергоэффективность. За эти годы я перепробовал все: Cosmos, Camelion, Photon, Bell Light, Era и Walta. Последней лампой, которую мы купили, была лампа стандартного размера norma 13 ватт по разумной цене чуть более 100 рублей.
Он очень яркий. Я не измерял ее с помощью прибора, но оптически она светит ярче, чем 11- и 12-ваттные лампы той же или аналогичной марки.
25 000 часов использования? Ха-ха. Около трех лет непрерывной работы? С какой стороны ни посмотри, ни одна лампочка, которая была у меня так долго, не перегорала так быстро.
Гарантия 3 года, но 27 лет при использовании 2,5 часа в день? Хахаха. Если усреднить срок службы ламп, приобретенных до этого, то они прослужили более трех лет при использовании 2,5 часа в день.
Таким образом, существует довольно много дешевых светодиодных ламп, которые имеют достаточно хорошую цену и среднее качество, но, к сожалению, имеют тенденцию внезапно гаснуть задолго до окончания срока службы. Почему бы не продлить срок их службы с помощью простого ремонта?
Светодиодные лампы изготавливаются очень просто. Он имеет корпус, состоящий из основания, центрального радиатора и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостом и несколькими конденсаторами), который подает постоянное питание на светодиоды, и плату со светодиодами.
Чтобы добраться до внутренней части колбы, необходимо с помощью тонкого ножа пройти через зазор между рассеивателем и центральной частью корпуса колбы. Они соединены каким-то герметиком, который можно легко разрезать и вытащить из центральной части корпуса, подцепив диффузор кончиком ножа. Сборка лампочек сводится к установке плиток на место и, при необходимости, смазыванию мест контакта силиконовым герметиком.
Если вы хотите проверить состояние конденсатора, трансформатора или цепи драйвера, разрежьте и отсоедините плату светодиодов от средней части корпуса таким же образом.
Существует несколько возможных причин, по которым светодиодные лампы могут не загораться. Это может быть вздутие или короткое замыкание в одном из конденсаторов, сгоревшая микросхема в драйвере или потеря контакта между драйвером и цоколем (на драйвере лампы Wolta меня удивило, что он не припаян к цоколю, а опирается на ножки — контакт). Наиболее распространенной причиной отказа лампы является перегорание одного из светодиодов на плате.
Ремонт конденсаторов, микросхем и диодных мостов в случае расширения или выхода из строя. В этой статье не будет рассматриваться вопрос о простом двухминутном ремонте лампочки, доступном каждому, кто умеет держать в руках паяльник.
Ремонт, который включает в себя обширную работу по снятию, тестированию, покупке и замене беспроводных компонентов, не имеет для меня смысла с точки зрения потраченного времени / сэкономленных денег.
Светодиоды на плате соединены последовательно, либо по одному, либо группами от двух до четырех. Если в блоке есть только один светодиод, как в лампочке стандартного размера, когда он гаснет, вся цепь прерывается и ток через блок прекращается, поэтому остальные светодиоды перестают работать.
Перегоревший светодиод можно визуально определить по отсутствию, черной точке или темному цвету.
Поэтому, чтобы заставить светодиоды работать, схему необходимо перестроить. Вы можете пойти сложным путем — заказать светодиод с таким же номинальным напряжением и током или использовать одну из ламп того же типа, что и донор — отделить от нее светодиод и приклеить его к отремонтированной лампе на место поврежденной. Однако мы определили, что наш метод ремонта подходит для следующих направлений. светодиодов от лампы-донора, и чаще всего невозможно аккуратно прикрепить микромиллиамперметр к плате, в то время как контакты находятся в труднодоступных местах.
Поэтому необходимо восстановить цепь, закоротив неисправный светодиод. Используя отвертку, шило или нож, следует обнажить контакты и насыпать на них флюс — паяльную кислоту, канифоль и т. д. . На них следует налить каплю клея. Это соединит контакты и восстановит целостность цепи.
Этот процесс требует не больше времени, чем чтение его описания.
Есть ли недостатки у этого метода? Очевидно, что они есть. Например, если в цепи 18 светодиодов с напряжением 9 вольт (общее напряжение 162 вольта) и 17 светодиодов, каждый из которых имеет напряжение 9,53 вольта, светодиоды будут немного ярче, но срок их службы будет короче.
Однако, если вы не специалист в пайке или электронике и не можете легко найти или извлечь светодиоды из лампы-донора, чтобы заменить перегоревшую лампу, этот метод ремонта может оказаться целесообразным. Просить ее поменять гарантию не имеет смысла. Потому что маловероятно, что время, потраченное на это, окупит стоимость лампы.
